 |
Byta kamkedjor på VR6.
Om din VR6:a har gått långt eller hårt med dålig olja så kan glidskenorna bli dåliga.
Min VR6:a började skrammla riktigt mycket pga att övre tryckaren läckte olja så att den förlorade tryck.
Det räckte inte att byta tryckaren pga att glidskenan hade blivit sönderslagen när den låg och slog mot kedjan.
|
Flödes schema.
Detta behövs göras:
# Plocka bort insug och ventilkåpa.
# Hänga upp motorn i "lyftöglorna".
# Plocka bort växellådan.
# Plocka bort lamell och tryckplatta.
# Rensa från grejer som är ivägen.
# Plocka bort bröstplåtarna.
# (Renovera toppen.)
# Byta kedjor och spännare.
# Montera kedjor och nolla motorn.
|
Insug och ventilkåpa.
Plocka bort dessa grejerna är inga större problem. Efterhand som jag
plockade bort skruvar och grejer så la jag dom i påsar och skrev på vad
de var till... underlättar mycket när man ska återmontera.
Demontera inte den delen av insuget som sitter i toppen.
|
|
|
Hänga upp motorn.
Två av de tre motorfästen som håller motorn sitter även i växellådan, därför måste
motorn hängas upp innan växellådan demonteras.
Jag använde mig av ett långt rör som jag la mellan skärmarna. OBS inte uppe på skärmen utan nere i spåret där
huven ligger i vanliga fall. Det är bra om man kan justera höjden på motorn så därför använde jag mig av två
gängstavar och en avgasklammer. I ändarna på gängstavarna så satte jag öglor som passade i lyftöglan.
Jag hissade upp precis så att motorn började lyfta.
|
Växellådan.
När lådan ska bort från bilen så måste man börja med att ta bort frikopplingscylinder och
växelvirarna. En vire skruvar man bort tillsammans med motvikten. Den andra drar man bort
när man har böjt undan plast spärren lite.
Frikopplingscylindern skruvar man bort från växellådan, dvs man tar inte bort oljeröret
för då slipper man lufta systemet.
Demontera hela startmotorn och de elkablar som finns.
Även drivknutarna måste plockas bort från lådan. Högersidan räcker det om du lossar och bara hänger upp.
Vänstersidan måste bort hel och hållet.
Plocka bort så mycket du kan av det vänstra motor/växellåds fästet. När jag plockade bort min
låda så var detta ivägen hela tiden.
Nu ska det bara vara att lossa lådan, dra den rakt ut en bit och sedan lägga den på golvet...
När jag gjorde detta så tog det 2.5 timmar från det att skruvarna var borta tills dess att den låg på golvet.
Ändå var vi två personer som jobbade med den :-)
Nu kan det vara bra att kunna justera höjden på motorn.
|
|
|
Lamell och tryckplatta.
För att lossa bultarna till tryckplatan så behöver man ett litet special verktyg eller
något annat som man kan hålla svänghjulet med. Vi tillverkade ett verktyg med hjälp av ett
rör och ett vinkeljärn. Detta bultar man i ett av bulthålen i blocket sedan spjärnar
vinkeljärnet mot kuggkransen.
Lossa tryckplattan och ta bort den tillsammans med lamellen. Låt verktyget sitta kvar när du
lossar svänghjuletsbultar.
|
Skapa plats / bröstplåtarna.
Om du inte gjort det tidigare så kan du rensa bort allt som är ivägen så som batteri, batterilåda,
tändkablar, tändmodul, vattenslangar, termostathus mm mm.
Bröstkåporna är inte några större bekymmer att plocka bort, bara att skruva loss. Glöm inte skruvarna
som sitter underifrån. Packningen mellan bröstkåporna är topplockspackningen! var rädd om den.
|
|
|
Demontera kedjor.
Se till att motorn står i noll läge! se längre ner.
För att få bort kedjorna så måste du lossa mellanhjulet. Det gör du enklast genom att montera
svänghjulet och montera låsningsverktyget på kuggkransen. Nu kan motorn inte snurra när du
lossar bulten. Plocka bort svänghjulet igen. Dreven till mellanhjulet sitter inte ihop utan de är delade
ifrån varandra. Bort med kedjor, spännare och glidskenor.
Om du ska renovera toppen så gör det nu :-) Läs längre ner för tips.
|
Montera kedjor och nolla motorn.
När alla nya kedjor och spännare är på plats så ska följande märkningar stämma:
# Två märken på högersidan av motorn, intill kilremmen, ska vara mitt emot varandra.
# Nederkanten av spåren i kamaxlarna ska ligga plant med toppen på toppen.
Du ska kunna placera en 4mm plåt på toppen och den ska sjunka in i spåren på kammarna.
# Mellanhjulets "pinne" ska vara mitt för markeringen.
När du är nöjd med märkningen så tar du och snurrar runt motorn några varv och
kolla så att inget tar emot och att märkningen hamnar rätt varje gång.
Märkningen på mellanhjulet är varannan gång upp och varannan gång neråt.
|
|
|
Montering bröstplåtarna.
Innan du monterar bröstplåtarna så byter du givetvis packboxen som sitter i den nedre.
Tvätta ytorna som ligger mot blocket rena och lägg någon typ av tätningsmassa där.
Se till att du inte får massa i hålet som förser den övre tryckaren med olja.
Det finns två små hål som sitter på topplockspackningen dessa ska vara fyllda med
tätmassa. Montera de båda bröstplåtarna, glöm inte att sätta dit hållaren till
vattenröret (övre bakre långa skruven).
Den övrespännaren (den stora bulten) sitter i den övrebröstplåten.
Innan du monterar den så måste den luftas. Den ska vara i hoptryckt läget.
Om den inte är det så måste du trycka in en tunn ståltråd i hålet där framme och samtidigt trycka ihop den.
När du släpper tråden så ska kolven stanna kvar inne... gör den det så är den luftad.
|
Montering koppling / Växellåda.
För att få svänghjulet på rätt plats så måste motorn stå i noll läge.
Då ska markeringen på svänghjulet vara mitt för markeringen på bröstplåten.
När du monterar tryckplattan så måste du centrera lamellen så att du kan få dit växellådan.
Det är bra om du har ett centreringsverktyg men det behövs inte. Jag satte i en hylsa i hålet och
mätte med skjutmått till "pinnarna" på solfjädern och det fungerade bra.
Innan du sätter tillbaka växellådan så skadar det inte att byta packboxarna som sitter
på utgående axel till drivknutarna. Axlen är bara inpressade i växellådan så det är bara att ta
ett par långa bultar och skruva in i hålen så pressas de ut fint. Montera de nya packboxarna och för in
axlarna så långt det går. Den sista biten pressade jag in med hjälp av en stor skruvtving.
Lyft lådan på plats, glöm inte att montera bakremotorfästet om du ha det borta. Jag plockade bort
några skruvar som man inte för dit om lådan sitter på plats.
|
|
|
Resten.
Nu gäller det bara att komma ihåg vart alla elkontakter, elkablar, plastbitar, slangar mm
satt innan de plockades bort. Jag tog en hel trave med bilder innan jag började plocka bort
grejerna från bilen och dessa hade jag hjälp av.
Glöm inte att polera eller måla insugsröret!
När du är nöjd med allt så är det bara olja och filter som ska bytas, och nytt vatten ska fyllas på.
Växellåds oljan fyller du på genom nivåpluggen som sitter på sidan av växellådan.
I min bil gick det i 2liter växellådsolja, 5.5liter motorolja och jag tror det var 8liter vatten.
|
Start.
När alla vätskor är på plats så är det dags för provstart.
Det kommer att rassla i motorn under några sekunder. Detta pga att
den övrespännaren inte har något oljetryck. Även oljelampan kommer att blinka någon sekund innan
det är fullt oljetryck.
Min VR6 sprang igång på några sekunder och har fungerat klockrent sedan dessa!
|
|
|
Renovera toppen.
Det är en god ide att kolla över toppen samtidigt som man byter kedjorna.
Jag skulle aldrig våga rota och mickla med toppen själv så jag lät proffsen göra det åt mig :-).
Det står att man ska byta bultarna till toppen men jag återanvände mina. Om du ska återanvända
dom så tänk på att göra dom kliniskt rena från rost olja och annat skräp. Innan du monterar dom
så lägger du lite olja mellan bultskallen och brickan. OBS ingen olja mellan brickan och toppen!
Om man ändå renoverar så kan man ju polera och trixa lite...
Min motor spec är:
# K&N luftfilter.
# Flödes optimerat insug, ombyggt orginal insug av Oettinger.
# Bearbetat spjällhus av Oettinger.
# Kamaxlar från Schrick 268graders.
# Nya ventilfjädrar, 90Nm.
# Ventilerna är slipade och sätene utflyttade till ventilkanten.
Handslipade övergångar från säten och in till styrningarna gjort av stålmotor.
# Ventilerna är maskinslipade, strömmade och inlappade av Stålmotor.
# Orginal avgas med slutburk från Oettinger.
# UNI-chipad av TS-Motorsport.
|
Priser.
Vad kostar detta? Det är alldeles tokbilligt!
Jobb hos Stålmotor:
2.250kr Översyn av toppen, slipa säten och ventiler, nya tätningar.
1.500kr Strömning av säten/övergångar och ventiler
850kr Putsning av delar och byte av ventilfjädrar (lämnade mina gamla fjädrar).
150kr Loctite mm
383kr Tändstift, Beru UltraX
180kr Oljefilter
515kr Valvoline Synpower 5/50 5liter
2.184kr Sotningssats
VW Custom speed parts:
900kr Handreparationsbok
Mekonomen:
88kr Mattsvart värmetålig färg till insuget.
VAG:
636kr Spårkilrem till generator mm.
113kr Glykol.
369kr Styrkedja, enkel, nedre.
756kr Styrkedja, dubbel, övre.
296kr Nedre kedjespännare.
629kr Övre spännare med släpa.
37kr Nedre Glidskena.
94kr Övre glidskena.
5.5kr Skruv till brötplåt (en saknades på min bil)
1.40kr Skruv till bromsskiva... ja det är den lilla stjärnskruven som håller skivan!
19.20 Oljeplugg och kopparpackning.
388kr 2st packboxar, växellådan.
362kr Packbox, vevstake.
35kr gummi ring som håller den elektriska cirkulationspumpen.
Totalt 12.741kr, vilket är vad VAG tar för att bara byta kedjorna...
|
|
|
|
|
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)